כיצד להכין PCB בבית

עבור כל חובב אלקטרוני שמייצר PCB לפרויקט אלקטרוני יכול להיות מהנה מאוד. מעגל מודפס או PCB לא רק עוזרים בבניית פרויקטים של מעגלים קומפקטיים, אלא גם מבטיחים את עבודת המעגל הוכחת כשלים ומדויקת יותר.

בפוסט זה אנו לומדים באופן מקיף תהליך חכם של ייצור PCB DIY קטן בבית באמצעות מינימום מאמץ ודיוק מרבי.

נהלים שלב אחר שלב DIY

זה בעצם כולל את השלבים החשובים הבאים:

1. חיתוך לרבד מצופה נחושת לגודל מתאים.
2. ניקוב חריצים לקידוח חורים עבור מובילי הרכיב, לפי הסכמה.
3. ציור רפידות סביב הכריעות עם צריבה נגד צבע, וקישור הרפידות דרך מסילות באמצעות צבע נגד התנגדות.
4. טובל את הלוח הצבוע בתמיסת ברזל כלורי, עד שהכימיקל אוכל את הנחושת החשופה ומשאיר את חלקי הפריסה הצבועים שלמים.
5. ייבוש הלוח וקרצוף התחריט התנגד לצבע מהמסילות והרפידות.
6. קידוח חורים על הכריצות.
7. ליטוש הלוח המוגמר בנייר אמרי משובח.
8. שימוש ב- PCB מוכן להרכבה ולהלחמת החלקים.

בואו נדבר בפרטים על השלבים שלעיל. השלב הראשון בייצור PCB יהיה לרכוש את המשאבים והפריטים החיוניים. אנו הולכים להתמקד בכל אותם דברים בסיסיים.

חומרים הדרושים לייצור PCB

כדי להתחיל בתהליך נאסוף תחילה את כל המרכיבים החיוניים או החומרים הדרושים לייצור PCB. יש צורך בדברים הבסיסיים הבאים לצורך ההפקה

• לרבד לבוש נחושת
• פתרון כלורי ברזל
• Etch Resist Chemical או צבע.
• מברשת ציור או עט
• מיכל לחריטת ה- PCB
• מכונת מקדחה ומקדחה.
• מסיר Etchant
• כרית קרצוף, נייר מטבח

נחושת לבושה לְרַבֵּד

הפריט הבסיסי ביותר יהיה לבוש הנחושת להכנת הלוח המודפס לבדו, ותמצאו מגוון כזה.

החומר הבסיסי (הבידוד) הוא בדרך כלל פיברגלס או SRBP (נייר מלוכד שרף גיליון), וזה האחרון הוא בדרך כלל האופציה המשתלמת יותר.

עם זאת, פיברגלס הפך להיות בשימוש נרחב בקרב צרכנים מסחריים ופנאי שכן הוא מצויד בכמה היבטים חיוביים.

הראשון הוא בעצם שהוא קשוח יותר ומסיבה זו פחות רגישים לכיפוף ושבירה מאשר SRBP. העמידות המשופרת מועילה מאוד גם ללוחות הנושאים חלקים כבדי משקל למשל.

יתרון נוסף הוא שפיברגלס שקוף ובכך בדרך כלל מאפשר לנו לראות את שבילי הנחושת דרך החלק העליון (הרכיב) של הלוח, שכדאי לעיתים קרובות לבחון ולמצוא תקלות.

עם זאת, הסטנדרט של לוחות SRBP הוא יותר משביע רצון עבור דרישות רבות. קמפיינים שיווקיים מתייחסים בדרך כלל ללוח כ -1 מ'מ, 1.6 מ'מ וכו ', וזה מתייחס למעשה לעובי חומר הבסיס.

עובי הלוח

באופן טבעי הלוחות העבים יותר (כ- 1.6 עד 2 מ'מ) נוטים להיות חזקים יותר בהשוואה לדגמים דקים יותר (כ -1 מ'מ), אולם הלוחות האיכותיים הכבדים ביותר הם קריטיים רק עבור לוחות PCB גדולים, או כאשר חלקים בעלי משקל עשוי להיות מותקנים על הלוח.

לרוב היישומים עובי הלוח למעשה אינו בעל השפעה מועטה.

לפעמים לוח למינציה נחושת ככל הנראה ייבחר כאיכות אחת של אונקיה, או אולי כאל אחת של איכות, אשר נוגעת למשקל הנחושת על רגל מרובע אחת של הלוח.

רוב המעגלים עוסקים בזרמים נמוכים למדי, ו לוח אונקיה אחד רגיל זה כמעט כל מה שצריך. במציאות לוח אונקיה אחד מספק לעתים קרובות גם במעגלים הכרוכים בזרמים אדירים.

הצבע נגד התריס

השיטה הבסיסית בה מיוצר לוח מודפס היא בדרך כלל לכסות את אזורי הנחושת הנחוצים על הלוח המושלם באמצעות התנגדות תחריט, ולאחר מכן לטבול את הלוח בתכשוף המסלק את אזורי הנחושת הלא רצויים (לא מכוסים). .

ההתנגדות לחרוט מוסרת לאחר מכן כדי לחשוף את פסי הנחושת ואת רפידות הנחושת.

כל צבע שמסוגל להרחיק את החרוט מפריסת הנחושת במהלך תהליך הצריבה יכול לשמש כנגד.

אני באופן אישי מעדיף להשתמש באמייל ציפורניים או לק, כל מותג זול יכול לשמש ויעבוד מצוין כחרד.

מאפייני Etch Resist

מבחינה מקצועית, ככל הנראה המתנגדים הנפוצים ביותר הם צבעים ודיו אטומים למים. זנים מסיסים במים בהחלט אינם מתאימים למטרה פשוט מכיוון שאלו מתמוססים ונשטפים בתמיסת התחריט.

צבע או דיו שמתייבש במהירות מועילים יותר מכיוון שהם מבטלים את הצורך להמתין זמן רב לפני שניתן יהיה לחרוט את הלוח.

אפילו בדפוסי המעגלים הבסיסיים יותר יש כמות גדולה של פסי נחושת דקים באזור קומפקטי יחסית של הלוח בימינו, ומכחול צבע המסוגל ליצור קווים דקים במיוחד הופך להיות הכרחי.

ציור מתווה המסלול

פיתרון פשוט יהיה להשתמש בעט קצות סיבים שחוק באופן מכחול צבע, שיכול לעזור בפיתוח תוצאות סופיות יוצאות מן הכלל אם כי זה אולי לא נראה כמו אמצעי נהדר למדי לפתור את הבעיה. דרך קלה יותר ליישם את ה- Resist היא להשתמש באחד ממכללי ה- Resist Resets הזמינים מסחרית, אותם ניתן לקנות בקלות מכל סוחר חלקים אלקטרוני.

כל סוג עט שמשתמש בדיו מבוסס רוח ונקודה חדה צריך להיות מתאים לשימוש ביישום זה. אם אינך בטוח לגבי התאמת העט, תוכל לשלוף בקלות כמה עקבות מעל לוח למינציה נחושת מושלך ואז לחרוט את הלוח כדי לוודא אם הדיו מרחיק את החומר הנחרץ כהלכה.

סוג נוסף של התנגדות הם העברות נגד חרוטים לשפשוף אשר זמינים ממספר סוחרי רכיבים ולעתים קרובות יכולים לספק תוצאות יוצאות דופן ומתמחות כפי שהודגם בדוגמה הבאה.

למעשה אתה עלול לגלות שיש הרבה כימיקלים שניתן למרוח בתור חומר העוקץ, אך רובם אלו מסוכנים מסיבה זו או אחרת ואינם מתאימים ככל הנראה ללוחות מעוצבים לבית.

הקסם

החומר הנצרך הוא חומר כימי המגיב עם שטח הנחושת החשוף של לרבד הנחושת ומפרק אותו מהלוח. הוא משמש להסרת אזורי הנחושת על הלוח שאינם צבועים על ידי תחריט להתנגד ואת האזורים שאינם תורמים לפריסות המסלול ולרפידות.

החומר הנצרך המשמש בדרך כלל עבור לוחות ביתיים הוא ברז כלוריד, ולמרות שזה פחות מסוכן בהשוואה לרוב האפשרויות, זה בכל זאת חומר כימי שצריך ליישם בזהירות.

לפיכך, יש לשטוף זאת במהירות במי ברז זורמים למקרה שנשפך על עורך. הקפד לא לאחסן ברז כלוריד במיכלים מתכתיים, מכיוון שכימיקל זה מגיב למתכות והופך את המתכת לנקבובית ולגרום לנזילות.

מכיוון שהכלוריד הברזיל רעיל (ובמהלך שימושים רבים הופך באופן הדרגתי לכלור נחושת שהוא גם רעיל ביותר) עליו כמובן לאחסן רחוק ממוצרי מזון וכלי וכו '.

סוגי כלורי ברזל

ניתן להשיג כלורי ברזל במגוון צורות שונות. כנראה הסוג הכי שימושי שיש הוא תמיסה מוכנה לשימוש של הכימיקל. ספקי רכיבים רבים משווקים אותו בצורה נוזלית כזו, בדרך כלל במיכלים של 250 מ'ל ובצורה מרוכזת.

עליך לדלל אותו מעט לפני השימוש, בהתאם להנחיות הנתונות על הבקבוק. יתכן וזה לא דורש דילול רב, ובקבוק של 250 מ'ל מאפשר בדרך כלל רק 500 מ'ל או ליטר לאחר דילולו במים.

חברות מסוימות עשויות לספק את כלוריד הברזל כקריסטלים, המכונה גם 'סלע כלורי ברזל' לפעמים. תווית זו מתאימה מאוד מכיוון שבצורה זו היא בהחלט נראית כמו פיסות סלע צהוב ולא גבישים נחמדים זעירים, שהם די מוצקים בסלעים.

בסוג זה ברז כלוריד זמין בדרך כלל באריזות של 500 גרם, וזה מספיק כדי ליצור ליטר של תמיסת תחריט.

אתה יכול גם להשיג את זה בחבילות גדולות יותר, אך מכיוון ש- 500 גרם הוא מספיק כדי לחרוט מספר גדול מאוד של לוחות בגודל רגיל ועשוי לשרוד בקלות אפילו קונסטרוקטור חרוץ זמן רב מאוד, סביר להניח שלא יתגמל לקבל יותר מ- 500 גרם חבילה לגמרי.

כיצד ליצור פתרון כלורי ברזל

במצב קריסטלין כלוריד ברזל אינו מתמוסס בקלות במיוחד, אולם כאשר הוא מערבב בהתמדה הוא עלול להישבר במוקדם או במאוחר לחלוטין, ועם ערבוב מתמיד הוא עלול להמיס די מהר.

אחרון חביב, ניתן לרכוש כלורי ברזל בצורה נטולת מים, מה שבעצם מסמל שהוא כלורי ברזל אמיתי ללא חומר מים כמעט. תהיה לו מידה קלה של מים בצורתם הגבישית כצידה.

מה שגורם למעשה לסוג זה של ברז כלוריד כל כך קשה לעבוד איתו הוא אפקט החימום שנוצר כאשר מערבבים אותו עם מים. גם אם אתה מתחיל במים מקוררים הם יכולים במהירות להיות די חמים עד לרמה בה המיכל נהיה מאוד חם למגע, מהווה סכנת התכה למיכלי פלסטיק.

דאגה נוספת היא שיש את הכימיקל להתמוסס כראוי וליצור ניסוח תחריט הגון. מכל סיבה שהיא אתה עלול למצוא את עצמך בסופו של דבר עם כמות גדולה של חומר כימי שלעולם לא יתפרק, וגם תמיסה שנראית כמו כלור ברזל אך בעלת פוטנציאל תחריט מעט מאוד אם בכלל.

לכן יש להשתמש במים צוננים (באופן אידיאלי בקירור או עם קרח). יתכן בנוסף כי תהיה כמות קטנה של כימיקלים אשר לא תימס, אשר יכולה להיות מסוננת מהנוזל, או מכיוון שנראה שהיא אינה מעכבת תחריט, היא יכולה להישאר בתמיסה.

גודל מקדחה

המרכיב החשוב הבא לייצור PCB בבית הוא מקדח, אשר נדרש לקידוח חורים על PCB עבור מובילי הרכיבים.

הקוטר האופייני לחורי עופרת רכיבים הוא 1 מ'מ, אם כי מספר רכיבים כמו נגדים קבועים מראש, קבלים אלקטרוליטיים גדולים וכו 'דורשים קוטר קצת יותר גדול. קוטר חור של כ 1.4 מ'מ מתאים לרכיבים מסוג זה.

בדרך כלל, מומלץ להשתמש בקוטר של פחות מ- 1 מ'מ עבור מוליכים למחצה ומספר רכיבים אחרים בעלי מוליכים דקים יותר. 0.7 מ'מ או 0.8 מ'מ נראה שקוטר מקובל עבור רכיבים אלה.

במקרה שיש לך גישה למקדחים באיכות גבוהה הם חייבים להיות קשים למדי.

עם זאת מקדחות בקוטר של 0.7 מ'מ עד 1.4 מ'מ עשויות להיות חלשות למדי ויש לטפל בזהירות יחסית.

אם הם נשמרים בלחץ אנכי ישר כלפי מטה זה יכול להיות בסדר, אבל אם הכיוון לא נשמר בזווית ישרה על הלוח לא ייווצר חור תקין וזה בהחלט אפשרי שהמקדח ישבר לשניים.

מסיבה זו עליכם לנקוט בזהירות מציאותית בעת קידוח חורים באמצעות מקדחים כאלה, ורצוי להשתמש במכונה עם מעמד מתכוונן כפי שמוצג להלן.

עד כה דנו בדברים המרכזיים הדרושים בעת ביצוע לוח מעגלים מודפסים, וייתכן שיש כמה הסתברויות וקצוות אחרים שעשויים להיות חיוניים.

אלה בדרך כלל אובייקטים ביתיים בסיסיים, ואלה ייחשפו ככל שאנו מתקדמים במהלך פעולת התחריט. תוכלו למצוא שיטות רבות ושונות לייצור לוח מעגלים מודפס.

למרות העובדה שכולם זהים ביסודם וההבדלים העיקריים הם רק הרצף שבאמצעותו מבצעים את המדדים השונים בדרך.

נתחיל מכך בהתחשב בגישה אחת של ייצור לוח, שלאחריה יוסברו כמה טכניקות חלופיות.

תחילת העבודה עם ביצוע PCB

הצעד הראשון יהיה לבדוק עם הספר או המגזין היכן מוצג המעגל המודפס על מנת לקבל את המידות הנכונות של הלוח.

בדרך כלל יכול להיות שיש לך סכמטי מעגל, תרשים שכבת-על של רכיבים, ודפוס מסלול המעגלים המודפסים משוכפל בגודל ממשי, כמפורט בשלוש הדמויות הבאות בהתאמה.

גודל המעגל המודפס אמור להיות זמין בטקסט או בתרשים, אולם במקרים רבים יידרש לשקול את הפרופורציות באמצעות תבנית מסלול הנחושת בגודל האמיתי.

סמן את גבול הלוח הסופי בצד הנחושת של לוח הלמינציה, ואז משוך מערך קווים נוסף בערך 2 מ'מ בערך בצד החיצוני של הסימון הקודם.

על ידי חיתוך זהיר בין קווי המתאר הללו אתה אמור להיות מסוגל ליצור קטע לוח בדיוק מדויק וקצוות ישרים עם מינימום בעיות.

ניתן להחליק את דפנות הלוח באמצעות קובץ שטוח קטן, ועם לוח זכוכית סיבי שמסיר את קצוות השוחקים שעלולים להיות לא רצויים.

שים לב שהסימונים צריכים להיעשות בצד הנחושת של הלוח ומנסרים מאותו צד כדי למנוע קילוף של הנחושת בזמן חיתוך הלוח. לכן, דאגו לחתוך, או לקדוח את הלוח תמיד מצד הנחושת, ולא מצד הלמינציה

השלב הבא יהיה לצייר את מיקומי החורים עבור הרכיבים, ובכל מקום מתאים, חורי ההתאמה להרכבת הלוח.

השיטה המהירה לבצע זאת היא להדק את הציור הסכימטי מעל הלוח על מסילת הנחושת, על ידי יישור מדויק של הציור וקצוות הלוח.

לאחר מכן, בעזרת כף יד או כלי מחודד דומה, מסמנים בזהירות ובמדויק את הסכמה על גבי הלוח על ידי חבטות של כניסות קטנות בנחושת.

אין זה בהכרח חיוני לסמן את הלוח על ידי חבטות בכלי מחודד, ודרך חלופית היא פשוט ליישר ולהדביק את הציור ללוח באמצעות קלטת צ'לו, ואז לקדוח דרך הציור שכעת עצמו פועל כמו סמני קידוח.

ציור המסלולים בעזרת Etch Resist

לאחר גימור הלוח לגודל וכל החורים נקדחו, המשימה הבאה היא לצבוע את הלוח עם התנגדות התחריט. זה בעצם כולל ניקוי הלוח בצורה נרחבת ככל שתוכל.

ניתן להשיג מהשוק גושי ניקוי מיוחדים ואלו ככל הנראה מתפקדים יפה למדי. לוחות למינציה נחושת עשויים בדרך כלל להראות תחמוצת וקורוזיה על גבי משטח הנחושת, וחשוב מאוד להסיר את זה או אחרת זה עשוי למנוע את הלוח להיחרט כראוי.

לפיכך, מומלץ להשתמש בחומר ניקוי בעל עוצמה סבירה אשר יסלק באופן מושלם את כל התחמוצות, הלכלוך והקורוזיה משטח הנחושת.

לאחר שטיפת הלוח באופן מקיף ושכבת הנחושת נראית בוהקת לכל אורכו, שטפו את הלוח מתחת למים חמים כדי להיפטר משאריות של חומר הניקוי או המרכיב השומני. בשלב זה הקפידו לא לגעת במשטח הנחושת, שעלול לגרום לסימני אצבעות שומניים ולהאט את תהליך התחריט.

לאחר מכן, קח את הצבע נגד צבע חרוט כדי למשוך רפידות נחושת סביב החורים שנקדחו עבור מובילי הרכיבים.

לאחר שהרפידות נמשכות עם צריבה, זה הזמן לצבוע את פסי הנחושת כך שיחברו את הרפידות בהתאם לתכנון המעגל. הקפד תמיד להרחיק את הידיים ממשטח הנחושת בזמן שאתה עושה זאת. התחל מהלוח מקצה אחד והמשיך בשיטתיות לכיוון הקצה השני, במקום לעשות זאת באופן אקראי (מה שעלול לגרום לטעויות)

לעיצובי PCB מורכבים

מספר עיצובים עכשוויים של מעגלים מודפסים יכולים להיות מתוחכמים מאוד ומאתגרים לשכפול.

בעת תכנון לוח מסוג זה מומלץ לעבוד עם עט נגד מעגל מודפס (או אלטרנטיבה מתאימה) עם ציפורן דקה עוד יותר. במקומות שעשויים להכיל רצועות מקבילות צרות וארוזות היטב, עליך להיעזר בסרגל בכדי לאפשר לשרטט קווים ישרים.

אם אתה רואה את המסלולים או הרפידות מתמזגים זה עם זה, המתן להתייבשות ההתנגדות ואז השתמש בנקודת מצפן או מחודד אחר כדי לגרד את ההתנגדות העודפת החופפת.

ברגע שההתנגדות התייבשה ובדיקת ה- PCB נבדקת, המשימה הבאה היא להטביע את הלוח בתמיסת החרוט עד שבסופו של דבר כל הנחושת החשופה הוסרה.

איך קורה תחריט PCB

בעיקרו של דבר מה שמתרחש במהלך התחריט הוא שהנחושת תופסת את מקומו של הברזל בברורי הכלוריד ליצירת נחושת כלורי, ואילו הברזל מזרז.

בהתחלה תהליך התחריט מתרחש די מהר ויכול לארוך מספר דקות בלבד, אך ככל שהברור כלוריד הופך בהדרגה לנחושת כלוריד, פעולת התחריט הופכת בהתמדה לאיטית, ולאחר שנחרטים כמה לוחות ניתן לראות שזמן התחריט הוא די ממושך, או לא מושלם בכלל.

במקרה זה יש צורך להחליף את חומר העוקב באצווה חדשה של תמיסת ברזל כלורי. כפי שתבחין שלכלוריד הברזל יש צבע אדום-צהוב ואילו כלוריד הנחושת הוא בצבע כחול, כך שכאשר אתה מוצא את פתרון התחריט לאט לאט יותר ויותר ירקרק, יצביע על כך שהכימיקל מתקרב לסוף חיי העבודה שלו.

בזמן חריטת הלוח בבית בצלחת קטנה וודאו שצד הנחושת של הלוח פונה כלפי מעלה והתהליך מתבצע בצלחת שאינה מתכתית בגודל הולם.

ייתכן שתרצה להוסיף כיסוי הגון למעלה ולהסיר את הכיסוי מעת לעת כדי לבדוק את התוצאה עד לסיום התחריט. בעיה עיקרית בשיטה זו היא ששכבת כלוריד ברזל ונחושת נוטה להתפתח על גבי הלוח מה שעשוי להאריך משמעותית את זמן התחריט. ניתן להתמודד עם זה על ידי נדנדה בזהירות של המנה מעת לעת כדי לעקור את השכבה הזו כך שהתחריט יאיץ.

שימוש במיכלים מיוחדים לתחריט

ייתכן שבעצם יהיה לך קל למדי להקים מכולה על מנת לאפשר את ה- PCB קרוב למיקום אנכי כשצד הנחושת של הלוח פונה כלפי מטה.

במצב זה תהליך תחריט קורה ממש מהר מכיוון שמשקע ברזל אינו מסוגל לפתח שכבה ונוטה ליפול מטה מהקרש. זה מבטיח כי התחריט לא נפגע. ובכל זאת, תסיסה תקופתית של הלוח והחרוט יכולה לעזור להפיל כל ציפוי מדכא קטן שעלול להתפתח, מה שמאפשר תחריט מהיר עוד יותר.

איור לעיל מראה כמה אפשרויות קלות להשגת פעולה זו. באיור (א) משתמשים בצלחת מעוקלת המבטיחה כי הלוח נשמר במקומו דרך ארבע הפינות ולא בא במגע עם התבשיל בשום נקודה אחרת.

הטכניקה הוכיחה ב (ב) בחירה טובה עבור לוחות PCB גדולים יותר אשר עשויים לחייב מנה ענקית למדי כדי לאפשר את ההליך. המכולה צריכה להיות די גדולה, כל מה שדומה לצנצנת קפה נמס קלאסית יעבוד.

ככל הנראה תידרש מידה רבה של תכשיטים כדי למלא כמעט את הצנצנת. זה עשוי להיראות מעט יקר בהתחלה, אולם החומר הנחרט בהחלט יימשך זמן רב יותר יחסית לכמות קטנה יותר.

לחלופין, ניתן לדלל כמות פחותה של חומר תחליב בכמות גבוהה יותר של מים, אך הדבר עלול להאט את התחריט במידה ניכרת ואינו מומלץ.

עבור לוחות גדולים באופן משמעותי השיטה הפונקציונלית היחידה לחריטת הלוח יכולה להיות שימוש בצלחת שטוחה גדולה (כמו צלחת צילום) כשצד הנחושת פונה כלפי מעלה. תסיסה תכופה עשויה להיות רגילה להאיץ את זמן התחריט.

תחריט יופיע מהר יותר באזורים שבהם ישנם אזורים קטנים יותר של נחושת פתוחה, ויימשך זמן רב יותר באזורים של הלוח בהם ישנם אזורים רחבים יחסית של נחושת פתוחה. תחריט מתרחש גם במהירות רבה יותר סביב היקפי הלוח.

שיטה שלרוב עובדת בצורה יעילה יותר ובדרך כלל קלה בהרבה בפועל מוצגת לעיל. כאן מונחים זוג מוטות עץ או פלסטיק לכל אורכו של המנה, בצדדים מנוגדים. אלה ארוכים יחסית למנה כדי לאפשר להם לנוח מעל. הלוח נתלה אחר כך מהמוטות הנתמכים על כמה חתיכות תיל, אחת בכל קצה הלוח.

רק חוט בודד מודגם באיור להבנה טובה יותר. אם משתמשים בחוטי נחושת וודאו כי מדובר בחוט נחושת סופר אמייל בעל עובי של 18 SWG. החוטים מחוברים למוטות פשוט על ידי סיבוב הקצוות סביב קוטר המוט פעם או פעמיים.

אחרי שהתחריט נגמר

כאשר נראה שהתחריט הושלם, עליכם לבחון היטב את הלוח בכדי לוודא כי לא נותרו כיסים של נחושת פתוחה, ולחפש חלקים מהלוח שבהם פסי הנחושת והרפידות נמשכים מקרוב (למשל קבוצות של רפידות IC) .

לאחר שאישרת שהתחריט הושלם לחלוטין, שמור את הלוח בצורה אנכית מעל פתרון התחריט למשך כמה רגעים כדי לאפשר לחרוט הנוטף לטפטף את הלוח, ואז נגב את הלוח באמצעות פיסת נייר טישו או סמרטוט.

כאמור, זו החלטה נבונה לשמור על פיסת נייר מטבח בקרבת מקום לאורך כל תהליך הצריבה בכדי להבטיח שאריות של פתרון תחריט יוכלו להימחק מהפינצטה או מכפפות בכל צורך. לאחר מכן יש לשטוף את הלוח בזהירות במים כדי להלבין את כל שאריות הסופי של פתרון תחריט.

הסרת הנגד

לבסוף בסוף, יש לבטל את ההתנגדות להדבקה על הנחושת, שאחרת עלול לעכב בצורה קשה את תהליך ההלחמה על רפידות הנחושת. אתה יכול לרכוש כל מסיר התנגדות סטנדרטי, וזה יכול להיות בצורה של רוח קלה שתפרק את רוב הצבעים והדיו.

יתכן ויהיה אפשרי גם להשיג גושי ליטוש מעגלים מודפסים שבמקרה הם גם מתאימים לקרצוף ההתנגדות. טכניקה נוספת היא לנסות להשתמש במשטח כביסה או אבקה, וזו בעצם אחת הפעילויות הכי פשוטות של ייצור מעגלים מודפסים, שבוודאי לא אמורים להוות שום סוג של אתגרים.

כדי לאפשר הרכבה סופית של הרכיבים על גבי ה- PCB המוכן עם הלחמה מושלמת וללא חיבורים 'יבשים', יש ללטש את פסי הנחושת ואת רפידות הגימור לפני שניתן יהיה להתחיל בפועל עם הלחמת הרכיבים.

אליך

כפי שהוסבר לעיל, ככל הנראה הפיכת PCB לבית נראית די פשוטה, וזה רק עניין של כמה שעות ליצור PCB כיתה מקצועית יוצאת דופן באמצעות חומרי DIY מוכנים מהשוק. עם זאת, התהליך עשוי לדרוש קצת זהירות ודיוק להשגת התוצאות הרצויות, כך שפרויקט המעגלים המיועד יבוצע בהצלחה.

אם יש לך ספקות בנוגע לנושא, אנא הרשה לנו כעת דרך ההערות למטה, אנו נשמח ביותר לעזור!